0. КДПВ:
1. (офтопик) Здравствуйте, товарищи! Па-аздравляю вас! С днём Советской армии! И Военно-Морского флота!
2. До весны — неделя, до Дня рож — три.
3. Сбор радостных рож по случаю одноимённого дня проводится на традиционном месте непосредственно в день рож, в субботу, 15 марта часов с двенадцати.
4. Вишлист традиционный 🙂
Да фиг с ним, с вишлистом — приходите!
Завершил квест по смене прав водительского удостоверения — как оказалось, ничего сложного.
Возможный вариант — сделать через сайт gosuslugi.ru. Я начал было подавать заявку на получение нового удостоверения таким образом, но застрял на этапе прикладывания фотографий — под рукой не было нужного портрета, удовлетворяющего требованиям. Хотя, как мне сообщили знающие люди, загруженные через gosuslugi.ru фотографии всё равно никоим образом при выдаче удостоверения не используются.
Другой путь — традиционный, полностью офлайновый. Там всё предсказуемо и соответствует написанному на сайте госуслуг: нужна медицинская справка (мне обошлась в 900 рублей + 9 рублей за комплект фотографий), квитанция об оплате государственной пошлины (800 рублей, можно без комиссии оплатить в терминале Сбербанка или прямо в ГАИ), паспорт, старое водительское удостоверение и заявление — бланк можно получить на первом этаже. Ксерокопии не нужны. С этим пакетом документов — на третий этаж, в кабинет № 21 (речь идёт о МРЭО ГИБДД по Челябинской области), там инспектор примет документы, сделает на обратной стороне заявления необходимую ему копию медицинской справки, предложит подписаться на рассылку электронной почтой и через SMS уведомлений о привлечении к административной ответственности, а также что-то проверит в своих базах данных: то ли отсутствие неоплаченных штрафов, то ли отсутствие заявителя в розыске. Следующий этап — кабинет № 15 на том же третьем этаже: там примут комплект документов, сфотографируют заявителя, распечатают бумажное удостоверение, попросят расписаться на нём и отправят заявителя обратно в коридор, подождать. Ещё через минуту-другую вынесут готовое удостоверение — ту самую бумажку, сложенную вдвое и заламинированную. Вот такую:
Прежде, чем поставить новую тягу взамен сломанной, надо снять остатки старой. Как? Вариант, подсказанный интуицией — ухватить пассатижами и дёрнуть — не работает. Лезем в камасутру (кстати, нашёлся русский перевод) — другой вариант: предлагают поддеть плоской отвёрткой. Тоже не работает: может, с целой деталью и получилось бы, с обломками — не получается. Поиск по форумам тоже ничего не дал.
Помог другой инструмент — кусачки (точнее, бокорезы). Ими можно поддеть обломки и вынуть. То есть, выронить куда-то вниз.
Теперь можно включать любую передачу штатным путём, при помощи рычага. Проверил во дворе — передачи включаются, машина едет. Стоимость ремонта — 261 рубль.
Сравнительно недавно понадобилось найти способ вырезать отдельные страницы из PDF-файлов, не прибегая к платному Adobe Acrobat. Решение нашлось — PDF Toolkit (pdftk) — он может и резать PDF на кусочки, и склеивать их обратно. Программа кроссплатформенная, работает и под виндой, и в нормальных ОС. Пользователям юниксоподобных операционных систем доступен графический интерфейс к pdftk — PDF Chain.
В Ubuntu обе программы можно найти в Центре приложений по запросу pdftk.
Но не обошлось без ложки дёгтя: иногда при попытке склеить несколько PDF-файлов программа PDF Chain выдаёт ошибку ввода-вывода:
PDFTK returned error!
Input/Output Error
Error code: 256
Проблема автору известна и давно им исправлена — ещё в октябре 2012 года выпущена версия 0.3.5, где ошибка устранена. Однако в Ubuntu 12.10 LTS всё ещё стоит старая версия 0.3.3. Нашёлся достаточно простой способ обхода этой проблемы, не требующий установки новой версии:
Так получилось, что не дождавшись апреля, когда должна выйти очередная версия Ubuntu 14.04 LTS, обновил свою старую 12.04 LTS до актуальной 13.10 — и тут же напоролся на кучу глюков в старом гноме, куда пошёл по привычке. Решил всё-таки попробовать Unity — кое-что (например, запуск приложений по клавише Win) мне там показался удобным.
В Unity, запущенной на двух мониторах, обнаружились мелочи, мешавшие радоваться и продуктивно работать: указатель мыши прилипал к краям монитора — особенно это раздражало при переходе между мониторами. Ну и выскакивающая при этом залипании панель с иконками тоже не радовала.
Параметры Launcher placement и Sticky edges как раз и позволяют это настроить. По умолчанию панель отображается на обоих мониторах и прилипание включено.
Я, конечно, догадываюсь, какое название имел в виду дизайнер такой упаковки:
Но всё же сомневаюсь.
Дождавшись потепления, начал ковыряться в машине: в −13 °C отвёртка к рукам не примерзает. Что именно надо снимать, чтоб добраться до тяг, связывающих коробку передач с рычагом, в камасутре не написано, но там написано, как снять, например, разные пластиковые детали, прикрывающие машинные внутренности от взглядов и пальцев водителя и пассажиров.
Снял — понял, что бесполезно: до тяг таким образом не добраться. Впрочем, не совсем зря: снятые детали можно помыть дома тёплой водой и приколхозить, например, вместо прикуривателя какой-нибудь блок питания для USB-устройств. Или вместе, а не вместо. Попутно убедился, что крепким острым шилом мусор из винтов выковыривается гораздо эффективнее, чем проволокой.
Заглянул под капот — нашёл причину поломки: сломалась одна из деталей, тонкая тяга, идущая от коробки передач к тяге основной. На моей машине, похоже, используется вариант B, изображённый в нижней части схемы, то есть, механическая коробка передач MA5 в варианте, выпускавшемся после 1998 года. В книге ещё нарисовано, как устроены тяги для коробок BE3/5 и BE4/5 — они устроены иначе. Таблицы, где было бы указано, какие именно детали используются в конкретных автомобилях, в книге, к сожалению, нет. Так вот, сломалась средняя из тонких тяг (на схеме — ➄ Link rods). Значит, достаточно заменить тягу на исправную. Вариант «приварить отломившийся кусок» мне кажется ненадёжным 🙂
Попутно провёл эксперимент по переключению передач из-под капота. Получилось! Смог включить заднюю передачу, так что если не получится самостоятельно заменить деталь, я смогу хотя бы добраться до сервиса своим ходом. Перемещение рычага вперёд (от себя) сдвигает верхнюю тягу влево относительно направления движения автомобиля, поперечные перемещения рычага сдвигают среднюю тягу в том же направлении, куда сдвинут рычаг. Таким образом, для включения задней передачи надо обе тяги — сначала среднюю, затем верхнюю — сдвинуть вправо.
LilyPond хорош, но, как и всё вокруг, неидеален.
Например, я неоднократно сталкивался с необходимостью изобразить глиссандо, соединяющее ноту с пустым местом. Казалось бы — что такого? Можно, например, в пустом месте нарисовать ноту с прятать её командой \hideNotes, однако это приведёт к сдвигу нот в соседний такт. Можно и сдвиг победить, отключив контроль размера командой \canenzaOn — именно такой метод описан в руководстве, результат должен быть таким:
Берём маленький пример — вроде, работает. Вставляем в большую партитуру — всё расползается. Не годится.
Пробуем другой метод — использовать форшлаг: с ним не придётся отключать контроль размера. Но нас поджидают те же грабли: то, что хорошо работает в маленьком примере с парой тактов и одним голосом, оказывается совершенно неработоспособным, когда партитура состоит из десятка голосов с более чем сотней тактов: появляются лишние ключи, знаки альтерации и цифры, указывающие размер. Гугление не помогло: удалось лишь выяснить, что проблема обнаружена ещё восемь лет назад и до сих пор не исправлена.
Что остаётся? Нарисовать. В лилипондовые файлы можно добавлять команды языка PostScript и таким образом рисовать то, что позволяет постскрипт. Хочет автор, чтоб было глиссандо где попало, да ещё и зигзагом — пожалуйста!
Пишем:
zigzagGlis = \markup {
\postscript #"-0.8 0.2 rlineto 0.2 -0.8 rlineto -0.8 0.2 rlineto 0.2 -0.8 rlineto -0.8 0.2 rlineto 0.2 -0.8 rlineto -0.8 0.2 rlineto 0.2 -0.8 rlineto stroke"
}
% ...
a2.-- -\zigzagGlis ( \sf\> | % 5
gis2.)\( \pp
c2.-- -\zigzagGlis \)( \sf\>
b2) \pp r4
Получаем: