Архив рубрики: электричество

Развитие рабочего места на острове

лето, рабочее, электричество

0. (не в кадре) В палатке — тесно и неудобно. За общим столом — людно: девушки строгают салат, мужики говорят друг с другом, дети просто везде и занимаются чем попало — все они отвлекают.

1. Идём в сторону непопулярного берега, находим свободный катамаран, ставим на него ноутбук — можно хоть как-то работать. Попутно вращаем всю конструкцию для снижения паразитной засветки экрана, чтоб за спиной были кусты, а не ярко-голубое небо.

2. Понимаем, что на ярком солнце всё равно видно плохо, даже с кустами за спиной — сооружаем козырёк из пенополиэтиленового коврика. В таком виде уже достаточно удобно.

Следующий этап — обеспечить энергонезависимость процесса. Ёмкости аккумуляторов — того, что в ноутбуке и внешнего, снятого с автомобиля, суммарно хватило чуть больше, чем на день работы. Но от большого аккумулятора питался не только ноутбук, но ещё и телефоны с пауэрбанками плюс прожектор — туда, наверное, суммарно ушло 50-60 Вт⋅ч на свет и столько же — на гаджеты (без учёта потерь на преобразование напряжения, а иногда и рода тока). Половину этой дополнительной нагрузки можно было бы и с какого-нибудь пятивольтового источника брать — в продаже есть солнечные панели, выдающие 5 В в USB-разъём — даже один такой двухамперный источник в теории способен зарядить имеющиеся гаджеты, если весь световой день этому посвятить. Ну и свет надо бы перевести, наконец-то, с 220-вольтового переменного тока на постоянный — 5 В (USB-лампа, например) либо 12, чтоб питаться непосредственно с аккумулятора (есть и лампы в продаже, и дневные ходовые огни).

Вынимаем фильтр из угла

быт, ремонт, фото, электричество

Ситуация: стиральная машина Hotpoint Ariston AVTL 83 в процессе работы иногда пахнет палёным и в конце концов подыхает — приступаем к разборке.

Для начала можно снять блок с кнопками — он крепится двумя саморезами, расположенными со стороны задней стенки, и снимается достаточно легко — надо приподнять заднюю часть блока и он легко выйдет из зацепления с корпусом машины. Смысл операции — убедиться, что там, вроде, всё в порядке. Можно сразу же поставить на место и прикрутить.

Идём дальше — снимаем боковую стенку. Если встать лицом к кнопкам, эта стенка будет правой — её снятие позволит добраться до двигателя и некоторых других деталей. Двигатель на этой машине уже меняли, так что есть надежда, что он жив — это не самая дешёвая деталь.

Стиральная машина Hotpoint Ariston AVTL 83

Чтобы снять боковую стенку, надо открутить удерживающие её винты — бо́льшая их часть находится на задней стенке машины возле краёв — как на системном блоке компьютера, но есть ещё два: на передней стороне возле водяного фильтра. Примерное положение винтов отмечено стре́лками. После откручивания винтов боковая стенка сдвигается по направлению к задней и снимается.

Совмещённый с обнюхиванием осмотр показывает, что двигатель, видимо, в порядке, а вот в верхнем углу у задней стены непорядок — пахнет именно оттуда, да и оплавленные детали там же. Оплавился фазовый провод, выходящий из фильтра радиопомех, да и самому фильтру досталось.

Чтобы извлечь фильтр радиопомех, надо

  1. отцепить провода от выхода,
  2. открутить винт, удерживающий фильтр на задней стенке машины,
  3. толкнуть фильтр вверх — после этого его можно будет  извлечь через квадратное отверстие в задней стенке машины.

Фильтр радиопомех

Подобная ситуация была на прошлой стиральной машине — там она разрешилась зачисткой контактов фильтра и заменой клемм на проводах своими силами, но тут, кажется, ситуация серьёзнее: и фильтр оплавился

Фильтр радиопомех

и колодка, через которую к фильтру подключены провода

Колодка Колодка

Вопрос: как проверить исправность фильтра без подключения его к бытовой электросети? Судя по схеме, фильтр состоит из резистора и конденсаторов, которые, если вспомнить школьный курс физики, проводят переменный ток, а омметр, предположу, для измерений использует постоянный — то есть им разве что сопротивление резистора удастся измерить.

Хотя можно поступить проще: сразу позвонить мастеру, объяснить ситуацию — он может и детали добыть, и на место их воткнуть.

Продолжение следует.

Электробезопасность

дом, электричество

Судя по тому, что мастер, диагностировавший вчера пробой на корпус у мотора стиральной машины, сделал это спокойно прибором, а не матерно голыми руками — бытовые электроприборы в квартире заземлены нормально. Не зря я в прошлом году всю сеть переложил — как минимум, стало безопаснее. Доберусь до ремонта коридора, буду в щитке провода перекладывать — поставлю УЗО, станет ещё лучше.

Восемнадцать миллиметров

вопрос, дом, ремонт, электричество

Электрический щиток

Загнав все провода в щиток, по-быстрому смастерил наклейку с подписями из малярного скотча и призадумался: какая-то странная ширина получается. У блока из пяти предохранителей — 90 миллиметров или три с половиной дюйма — широко известный у программистов размер. Ну или два стоечных юнита. Или два вершка. 🙂 Однако размер отдельно взятого предохранителя мне непонятен. Восемнадцать миллиметров или 0,7 дюйма. Почему именно столько? Почему не 20 мм или не ¾ дюйма?

Канал пройден

lifehack, picture, дом, ремонт, электричество

Канал всё-таки удалось пройти. Во-первых, сменил смазку — вместо жидкого мыла использовал густой литол, он хотя бы не стекает с провода. Во-вторых, для прохождения угла на выходе из канала применил скользкую прокладку — графитовую контактную вставку от троллейбусного токоприёмника, применение такой проклаки позволило увеличить радиус изгиба кабеля и снизило трение — кабель тёрся не о торчащий из железобетона острый гранит, а о мягкий гладкий графит. Правда, провод удавалось сдвинуть только рывком и при каждом рывке вставка вылетала по непредсказуемой траектории, но провод-то двигался! За один рывок провод проходил от одного до десяти-пятнадцати сантиметров, несколько десятков итераций — и канал пройден.

Схема выхода кабеля из канала в потолке

Теперь можно штукатурить открытые каналы. Следующую часть, по большой комнате, в канал, наверное, пихать не буду — там будет натяжной потолок, и кабель можно пустить над ним. Или всё-таки попробовать? 🙂

Re: Не лезет

picture, дом, ремонт, электричество

Кабели, особенно самый толстый, упорно не желают лезть в канал. Картина пока что такая:

Кабели в потолке

Половина маршрута пройдена всеми тремя кабелями (рыжий — 3×6 мм² для плиты, бордовый — 3×2,5 на розетки и жёлтый — осветительный 2×1,5), а вот вторая пройдена только толстым кабелем. Стальная проволока, за которую я его тянул, всё-таки порвалась; хоть кончик кабеля всё же удалось достать из канала, дальше вылезать он не желает — слишком жёсткий да и застрял где-то внутри. Розеточный кабель во вторую половину канала ещё не заходил, а осветительному туда не надо — он уже дошёл до своей лампочки.

Чё ж делать-то? Тянуть со всей дури, всей своей массой как-то опасаюсь: медь-то выдержит, а изоляция может и порваться на выходе из канала.
Загнать в канал смазку? Тоже непонятно, будет лит смысл, и не повредит ли она изоляцию — в интернетах внятных советов по смазыванию каналов и кабелей как-то не нашлось пока…

Не лезет

picture, дом, электричество

Пытаюсь проложить пучок свежих медных кабелей вместо старых алюминиевых — не выходит. По отдельности некоторые из них (гибкий 2×0,75 и жёсткий 3×2,5) даже удалось завести, но вслед за ними толстый жёсткий 3×6 не лезет. Вынул уже проложенную медь, соединил всё в общий пучок — всё равно не лезет. С одной стороны толкаю кабель в канал, с другой — тяну за стальную проволоку — не получается. Проволока рвётся, а кабель всё равно не лезет.

Канал в потолке какой-то странный: то ли он не горизонтален, то ли в нём ступеньки спрятались — во всяком случае кабель упёрся и ни в какую не идёт. Расстояние от потолка до канала разное: сантиметра четыре — в середине, где лампочка, около семи — на северном конце и не меньше десяти — на южном.

Схема канала в потолке

Диаметр канала — сантиметра полтора-два. Раньше в этом канале лежала пара хилых алюминиевых двухпроводных кабелей и три толстенных алюминиевых провода, каждый диаметром в полсантиметра (то есть, сечением не меньше 10 мм²). Медные провода — меньшего сечения (хотя и с более толстой изоляцией), значит, должны влезть. А нифига! Ситуацию осложняет малая гибкость толстых кабелей — похоже, кабели, зайдя в канал кривыми, упираются в изгибами в его стенки.

Что делать-то? Интернет подсказал вариант, до которого я и сам додумался (но ещё не реализовал) — пройти канал сантехническим пружинным тросом для прочистки канализации — как минимум, им можно выгнать мусор из канала, а можно, пишет народ, и провод цеплять к такому тросу.

А другие варианты есть?

Дайте, пожалуйста, таблеток от жадности. Да побольше!

дом, ремонт, фото, электричество

Если всё пойдёт по плану, то уже завтра число работающих в квартире розеток достигнет пятидесяти шести. Если будет не лень снова подолбить железобетон, может, и до шестидесяти доведу. Тридцать лет назад, в момент сдачи дома, их было всего десять.

Розетка

Попутно провёл замену почти всех идущих к розеткам и выключателям проводов на медные, а также унификацию этих самых розеток и выключателей: всё — один и тот же модельный ряд одного и того же производителя (хотя розетки с выключателем в детской комнате, где ремонт был пять лет назад, слегка отличаются от остальных — та модель уже́, похоже, снята с производства).

Осталось ещё засунуть в потолок метров семь кабеля средней толщины (3×2,5) и десять — самого толстого, для электроплиты. Ну и выкинуть оттуда алюминиевые провода. После этого можно будет переходить к отделочным работам. Ремонт движется!

Земля!

дом, ремонт, электричество

Кусачки

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Несколько лет назад — то ли пять, а то ли семь — я прикрутил к розетке для электроплиты обычную розетку, чтоб втыкать туда бытовые приборы помельче. Рядом с плитой была, конечно, обычная советская розетка, поставленная ещё тридцать лет назад, но мне не нравилось отсутствие заземления в ней. Как-то нервирует, всё-таки, возможное наличие потенциала на корпусах кухонных электроприборов — вот и пришлось защитный ноль с плиты взять, а заодно и фазу с рабочим нулём. И вот такая временная схема много лет и простояла.

Но ничто не вечно — взялся за наведение порядка, стал менять алюминиевые провода на медные. Пока менял — подключил технику по-другому, попроще и поймал себе пятидесятивольтовый привет во время электромонтажных работ: работающий холодильник создавал разность потенциалов. Вдохновлённый приветом, всё-таки решил в полном объёме выяснить, что ж за провода идут по квартире — некоторые вызывали у меня сомнение. В 1985 году в челябинские панельные дома не клали медь в разноцветной изоляции — был только люминь и был он почти весь белый — лишь тонкие кабели, идущие к звонку и лампочкам, были окрашены в синий.

Прозвонил кабель в квартире, аккуратно смотрел в подъездный щит (потому что один хрен — измерение сопротивления не помогло) и выяснил:

  • Защитный нулевой проводник PE есть не только для плиты — он есть и для нормальных потребителей: один из входящих в квартиру кабелей — трёхжильный и центральная его жила — PE. И лежит этот кабель с самого момента сдачи дома.
  • Трёхжильный кабель доходит до кухни, но третья его жила бездарно не использовалась. Почти. Во всяком случае, штатные розетки были двухпроводными.
  • Временный кабель в обход сгоревшего нуля, висящий, наверное, больше четверти века, был почему-то прицеплен электриком не на рабочий ноль N, а на защитный PE. Зачем?

Разобравшись, стал использовать проводник PE по прямому назначению — как защитный ноль. Теперь можно спокойно подключать и холодильник, и всякие мокрые машины. Попутно устранил царство советскую социалистическую республику скруток — заменил все скрутки на многоразовые клеммные зажимы. Треть скруток оказалась вообще ненужной.